Fotografía en barranquismo (II): Técnicas Básicas

foto-barrancos

Ésta es la segunda parte de una serie de tres artículos dedicados a la fotografía en el mundo del barranquismo. Actualmente, hay muy poca gente que no lleve cámara de fotos a los barrancos y las opciones se han ido multiplicando en los últimos años. Con estos artículos, intentaremos enseñar los conceptos básicos para la elección de material, técnicas y trucos para hacer mejores fotos (y por extensión, videos).

El segundo artículo trata de enseñar técnicas más comunes de fotografía de barrancos, así como algunos ejemplos prácticos que pueden ser útiles, y fue escrito por Juan M Casillas (Capitán Penurias, Blog) para la revista que se entregaba en el encuentro Mayencos 2012. Las fotos han sido añadidas posteriormente.

Otros artículos:
Fotografía en barranquismo (I): Cámaras y material
Fotografía en barranquismo (III): Temas avanzados

Técnicas

Como medir el sujeto principal

En este caso, lo recomendado es utilizar una medición puntual (o central si no hay otra) y buscar una exposición correcta del sujeto principal ignorando el resto. Suele ayudar intentar encuadrar eliminado elementos que distraigan y que vayan a salir sobreexpuestos o subexpuestos (por ejemplo, el cielo, o una zona de sombra). En caso de tirar con los modos S o A, suele ser necesario ajustar la compensación de la exposición en +0.3 o +0.7.

Dado que el zoom que solemos llevar es bastante limitado, suele funcionar bien acercarse (o alejarse) (dentro de la medida de lo posible y que la seguridad lo permita) al motivo a fotografiar y realizar el encuadre adecuado.

Los encuadres

En este tipo de situaciones, los encuadres más dinámicos suelen ser desde arriba y con un poco de ángulo para poder mostrar parte de la acción. En caso de barrancos con rápeles muy altos, para dar una idea de esa altura suelen funcionar muy bien los encuadres verticales con el sujeto centrado, de modo que se vea la relación entre ambos puntos (arriba/abajo). En caso de que se quiera poner énfasis en acciones dentro del agua, suelen funcionar los encuadres desde abajo y un lateral (siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad). Otros encuadres que funcionan muy bien son desde lejos, en los que se observa el sujeto enclavado en el entorno, sobre todo si se hacen con un tele (dado que con el angular queda un sujeto muy pequeño en comparación con el entorno).

Hortela superior-intermedio

¿Angular o Tele?

En general, en fotografía deportiva se suelen utilizar teleobjetivos, sin embargo, dadas las características de este tipo de deporte, se utiliza por el contrario los angulares, y cuanto más angulares, mejor. Por un lado, porque en las máquinas compactas y bridge los objetivos suelen ser zooms de aperturas variables, y tienen la mayor apertura cuando más angulares sean, por lo que entra mas luz. Por otro lado, al estar siempre bastante cerca del sujeto, se hace imprescindible el uso de angulares para captar bien al sujeto junto al entorno. Hay que tener en cuenta que al usar grandes angulares la imagen se distorsiona por los bordes, por lo que si nos acercamos demasiado al sujeto, obtendremos imágenes deformadas. Si por el contrario estamos en una posición buena que permite alejarnos del sujeto y el empleo de teleobjetivos, este tipo de lentes nos permitirá extraer al sujeto del entorno, dándole relevancia (retrato). Las características de este tipo de lente nos obligarán a disparar con más velocidad para evitar trepidaciones (regla de la velocidad igual o mayor a la longitud focal utilizada)

Foto de acción

En la fotografía de acción lo que premia es el instante que está sucediendo. En la mayoría de los casos, lo importante es el sujeto realizando una acción, por lo que suele ser necesario una velocidad de obturación alta y una gran apertura, para poder capturar la imagen nítida. En el descenso de barrancos estas situaciones pueden suceder en saltos, rápeles encajados en los que de el agua, etc.

Foto de paisajes

Justo lo contrario a la fotografía de acción. Prima la composición y la nitidez, por lo que se utilizan aperturas muy pequeñas (lo que lo mismo hace necesario el uso de un trípode). A la hora de hacer paisajes en entornos acuáticos, contamos con la ventaja del agua en movimiento, que nos permite componer las fotos de paisajes decidiendo o no si queremos hacer larga exposición (efecto seda) o bien nos interesa una aproximación más dinámica (congelando el flujo de agua con una velocidad alta).

Inferno

¿Y el flash?

Como ya comentamos anteriormente, en el caso de las compactas de gama baja y las bridge, el flash incorporado en la propia cámara es un flash que tiene muy poca potencia y que está pensando para levantar un poco las sombras, y no para iluminar una escena. Conociendo estas limitaciones del flash, es posible realizar buenos retratos si utilizamos una fuente de iluminación externa (por ejemplo, el Sol, o la luz reflejada en el agua) en combinación con el flash integrado de la cámara. Otra solución es llevar un flash externo y dispararlo con la cámara (strobist, estudio) pero esto se escapa un poco del equipo que se lleva a los barrancos.
En general, el uso de flashes integrados en las cámaras se hace de modo automático (TTL) por lo que no hay mucha intervención por parte del usuario, aunque hay bridges avanzadas que permiten seleccionar la potencia del flash en modo manual, lo que nos permite tener un poco más de creatividad a la hora de realizar la toma.

Larga exposición

Entendemos por larga exposición como la realización de fotografías con más de 5 segundos de velocidad. Para evitar fotos movidas, es necesario utilizar algún elemento que permita la fijación estable de la máquina (por ejemplo, un trípode) y evitar realizar movimientos de la misma durante el disparo, por ejemplo utilizando un disparador remoto, o el disparador programado. En el caso de que se quieran realizar tiempos de exposición muy elevados (más de 30 segundos) es necesario que la máquina soporte modo “Bulb” y el uso de un disparador externo (para poder mantener la exposición el tiempo necesario).

Sin embargo, a veces no es necesario llegar a esos extremos para realizar fotos de larga exposición. En barrancos, se pueden obtener buenos resultados con 5-10 segundos de velocidad, utilizando filtros degradados delante del objetivos, bien bajando la ISO. Con este tipo de configuraciones, es posible realizar el efecto seda en el agua, sacar estelas de los barranquistas, etc. Hay que tener cuidado a la hora de componer para no meter en escena zonas con un alto rango dinámico (por ejemplo, el suelo y el cielo) porque en ese caso, aparecerían quemadas las zonas con luces más altas (a no ser que se utilizara otro filtro para compensar la luz, etc).

Oscuros de Balcez

Anticipación (el shutter lag)

Un problema que tienen las cámaras compactas y las cámaras bridge algo antiguas es el Shutter lag, o retardo del disparador. Desde que se pulsa el botón de disparo, hasta que realmente se produce la foto, pueden pasar unas décimas de segundo que pueden echar a perder la composición de la toma. Para esto no hay mucha más solución que anticiparse a ese retardo y disparar un poco antes. Este retardo varia de máquina en máquina, por lo que es necesario un poco de anticipación. Naturalmente, se nota más en fotografía de acción, que en fotografía de paisajes.

Flujos de trabajo

Tomar la foto con la cámara solo es el principio de la vida de la fotografía. Tan importante como realizar la foto, es la fase de edición, catalogación y postproducción, ya que al final, lo importante es poder tener un catálogo fotográfico accesible que permita identificar las fotos rápidamente, así como generar versiones (productos) de los originales según las necesidades específicas.

Vale, tengos las fotos … ¿y ahora qué?

En general, el flujo de trabajo de una foto pasa por las siguientes fases:

Captura

Se realiza la captura del fotograma en la cámara. En el caso de fotografía digital, la información se graba en una tarjeta (SD, CF, etc), en el caso de fotografía analógica, se expone la película. En el caso de la fotografía digital, todos los datos de la toma se guardan en forma de metadatos en la foto (EXIF) mientras que en el caso de la fotografía analógica, a no ser que tengas una cámara profesional de gama alta, sería necesario haber apuntado esa información en una libreta.

Joao Delgado

Descarga

Una vez en casa, se procede a descargar la información de las tarjetas, o bien a revelar el carrete. La descarga se hace con un lector de tarjetas que soporte el formato de la misma. Suele merecer la pena invertir en un buen lector que de buena velocidad (y no solo mirando el interface) ya que al descargar tarjetas grandes, el proceso puede ser largo. En este paso elegimos como guardamos las fotos en el disco (año, mes, día, etiqueta, por ejemplo).

Edición (selección)

Una vez descargadas, se procede a seleccionar las fotos que serán descartadas (por estar movidas, mal encuadradas, varias versiones de la misma foto, etc) y se borran del archivo. Se hacen un par de pasadas y se intentan dejar las mejores. Se pueden establecer marcadores de calidad (por ejemplo, en forma de estrellas). En analógico esto se haría con un lápiz de cera marcando los negativos.

Catalogación

Es el momento de poner etiquetas a las fotos que describan lo que se ven, para posteriormente poder realizar búsquedas de un modo rápido y cómodo. También se puede etiquetar a las personas que aparecen. Se asignan los puntos definitivos (estrellas, por ejemplo) para poder elegir que procesar en la última etapa.

Raton

Postproducción

Una vez definido el conjunto de las fotos preferidas, se pasa a la fase de postproducción. En esta fase, se realizan todos los retoques necesarios para corregir la foto en sus aspectos básicos (recortes, exposición, equilibrio de blancos) y posteriormente, se realizan las modificaciones creativas que se requieran. El paso final es ajustar el enfoque y el ruido.

Por último, se generan los productos necesarios a partir de cada original (JPEG, TIFF, etc)

Edición y retoque básicos

Cielos quemados

Cuando hacemos fotografía de paisajes y medimos en una zona subexpuesta, los cielos suelen salir quemados al tener varios pasos más que el sujeto medido. La corrección es muy sencilla, se utiliza un filtro de degrado neutro contra el cielo que permite bajar los pasos necesarios la exposición, equilibrándola con la exposición del suelo, por ejemplo.

Sujetos subexpuestos

Es muy típico que cuando hagamos las fotos de personas, tendamos a medir la escena general, lo que ocasiona que se balancee la exposición con el cielo, y los sujetos salgan subexpuestos (oscuros). En LightRoom, la solución pasa por usar un filtro de degradado neutro, que permite aumentar la exposición de una zona determinada mientras que permanece constante la otra región. En estos casos, suele ser conveniente usar dos filtros, uno para rebajar la exposición del cielo, y otro para aumentar la exposición del sujeto.

Osogna

Ruido

El ruido es uno de los grandes problemas en la fotografía digital. Se presenta en forma de ruido cromático, lo que implica una falta de nitidez en las fotos, además, en las zonas oscuras se pierde información y aparecen zonas punteadas, con ruido. Actualmente existen bastantes aplicaciones que intentan minimizar el problema del ruido en la fotografía a través de un tratamiento matemático de la imagen. Lo ideal es intentar tirar siempre con la ISO mas baja que se pueda (hacia la ISO nominal de la máquina) e intentar siempre derechear el histograma, para capturar la máxima información posible en el sensor.

Fotos desenfocadas

Con las fotos desenfocadas poco se puede hacer. En PhotoShop se puede intentar mejorar el enfoque con un eliminar desenfoque y seleccionar camera movement, pero la única solución razonable es intentar minimizar la trepidación durante la captura. Un trípode o los sistemas de estabilización de cuerpos (y/o objetivos) pueden ayudar.

Gotas de agua

Lo más fácil es clonar la zona de la gota sobre otra zona, si hemos tenido suerte y las gotas no están en una parte muy crítica. En LightRoom tenemos la herramienta de clonar, que hace un buen trabajo si la zona no es muy grande, mientras que si tenemos que usar el PhotoShop, las opciones aumentan y es bastante mas sencillo.

Iragna intermediate

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